Реконструкция облика девушки из племени вятичей XI-XII веков

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время усиливается интерес к русской культуре и истории, в том числесреди молодежи. Одним из методов исторической науки является историческая реконструкция. Историческая реконструкция - это воссоздание предметов материальной и духовной культуры, относящихся к определенному региону и временному периоду. Это воссоздание ведется на основе различных источников - изобразительных, описательных или археологических. Примером использования метода исторической реконструкции в научной деятельности может служить восстановление археологами внешнего вида горшка по найденным черепкам. А для человека, чей основной вид деятельности не связан с исторической наукой, но который интересуется определенной эпохой, реконструкция может стать отличным хобби. Любительская реконструкция включает в себя создание исторического образа, костюма, оружия и предметов быта, а также участие в фестивалях и воспроизведение крупных исторических событий.

Занятия реконструкцией позволяют не только формально изучить исторические события, но и окунуться в атмосферу выбранной эпохи. Ведь изучение истории идет как в процессе чтения научной литературы, так и в процессе создания и использования аналогов исторических предметов.

Цель работы – выполнить реконструкцию костюма, прически и украшений девушки из племени вятичей XI-XII веков.

Для достижения цели были выделены следующие задачи:

Выявить территорию, занимаемую племенем вятичей в XI-XII веках, и особенности исторического развития этого племени.

2. Выделить наиболее характерные для племени вятичей XI-XII веков предметы одежды и украшений

3. Изучить особенности материалов и технологий, использовавшихся для их изготовления.

4. Практически воспроизвести предметы с учетом технических особенностей рассматриваемого периода и региона.

Объектом исследования в данной работе являются культурно-исторические особенности племени вятичей XI-XII веков.

Предметом – костюм девушки этого племени.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИКА ДЕВУШКИ ИЗ ПЛЕМЕНИВЯТИЧЕЙ XI-XII ВЕКОВ НА ОСНОВЕ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Территория, занимаемая племенем вятичей, и особенности исторического развития племени.

Вятичи - один из крупнейших племенных союзов восточных славян. Они занимали довольно большую территорию в верхнем и среднем течении Оки (Рис.1.1.1). В "Повести временных лет" [16] об этом говорится так: «... а Вятъко седе съ родомъ своимъ по Оце, от него же прозвашася вятичи». Название "вятичи" летописец связывает с именем родоначальника племени Вятко (уменьшительное от Вячеслав). По другой версии, название "вятичи", восходит к древнеславянскому слову "вений" - великий, так как племя вятичей отличалось размерами своей территории. Наконец, по третьей версии название "вятичи" связано с древним названием славян - "венеды" или "венты".

Также, летописец сообщает о том, что Вятко и Радим (родоначальник племени радимичей) были родными братьями и пришли "от ляхов", т.е. западных славян. Но достоверность этой легенды наукой пока не подтверждена. Известно только, что в десятом веке племя вятичей уже занимало обширную территорию к северо-востоку от других восточнославянских племен.

Вятичи занимали территорию в верхнем и среднем течении Оки с притоками(Москва-река, Жиздра, Угра и т.д.). Территория вятичей включала в себя современнуюКалужскую область, большую часть Московской области, часть Рязанской и Брянской областей. Вятичи на северо-западе граничили с кривичами, на юго-западе с радимичами. На востоке они граничили с финно-угорскими племенами: мордвой и мерей. Территорию, занимаемую племенем вятичей, подробно описывает Седов[25].

Современные археологи определяют территорию вятичей по местам находок характерных для данного племени предметов: лопастных височных колец, бипирамидальных сердоликовых и круглых хрустальных бусин, решетчатых перстней.

Рис. 1.1.1 Территория, которую занимало племя вятичей.

Территория, на которой жили вятичи, находилась в стороне от политического центра Древней Руси и была покрыта густыми лесами, а сами вятичи являлись весьма искусными воинами и к тому же были крайне свободолюбивы. Все эти факторы позволили вятичам долгое время сохранять независимость от Древнерусского государства.

В десятом веке племя вятичей вынуждено было обороняться и от древнерусских князей, и от Хазарского каганата. В 966 году князь Святослав разгромил хазар и присоединил вятичей к Руси, но это присоединение оказалось непрочным, и позже вятичи вернули себе независимость. В 981 году в поход на вятичей пошел князь Владимир. По словам летописца, он "вятичи победи и возложи на ня дань от плуга, яко же отец его имал".[16] Племя вятичей исчезает из летописей в XIII веке.

Вятичи сохраняли традиционные обычаи и верования вплоть до тринадцатого века. Они "жили без князей", главным органом управления был совет старейшин или вече. Крайне малое количество найденных на территории вятичей предметов, связанных с христианством, говорит о том, что племя лишь знакомилось с новой религией.

В настоящее время воссоздание быта и внешнего вида вятичей ведется, в основном, по археологическим находкам на территории поселений и могильников. При этом наибольшая часть находок происходит из курганов XI-XIII веков, т.к. до X века вятичи кремировали своих покойников вместе с курганным инвентарем. Но найденные в курганах с трупосожжениями вещи очень схожи с найденными в более поздних курганах с трупоположениями, что позволяет ученым проводить аналогии между бытом вятичей в IX-X и XI-XIII веках.

Исследованием особенностей территории и исторического развития племени вятичей занимались в том числе такие ученые, как А.В. Арциховский [2], Л. Нидерле [14], Т.Н. Никольская [15], В.В. Седов [25].

1.2. Элементы одежды племени вятичей

Одежда племени вятичей XI-XII веков, в целом, была типична для населения Древней Руси того периода, но имела ряд особенностей. Женский костюм состоял из длинной рубахи (обычно льняной или шерстяной, туникообразного или поликового кроя)и поневы (распашной юбки из клетчатой шерстяной или полушерстяной ткани), а также большого количества различных аксессуаров и украшений. Он обязательно включал в себя головной убор с височными кольцами и пояс. Обувь представляла собой лыковые лапти или кожаные поршни или ботинки. Рассмотрим подробнее основные элементы женской одежды племени вятичей XI-XII, материалы и способы отделки.

Рис. 1.2.1 Женский костюм племени вятичей. Современная реконструкция.

1.2.1. Ткань

В XI-XII веках прядение и ткачество на Руси было одним из важнейших ремесел. Ткани изготавливались, в основном, в домашнем хозяйстве для нужд семьи. Для производства тканей использовались материалы как животного (шерсть), так и растительного (лен, конопля) происхождения. Тонкая ткань растительного происхождения называлась полотном и усциной и шла на рубахи, полотенца и скатерти. Грубая растительная ткань называлась вотола и шла на верхнюю одежду низших слоев населения. Шерстяная ткань шла на поневы и верхнюю одежду. Ткани Древней Руси подробно описаны М.Н. Левинсон-Нечаевой[11] И М.А. Сабуровой[20].

Пряли в то время с помощью веретена, что доказывают неоднократные находки пряслиц - грузиков, надевавшихся на нижний конец веретена. А ткали, судя по археологическим находкам деталей от ткацких станков, на горизонтальных станках с двумя или более ремизками. В работе М.Н. Левинсон-Нечаевой «Ткачество»[11]представлен вариант реконструкции ткацкого станка. (Рис.1.2.2)

Двухремизный ткацкий станок позволяет изготавливать ткани простейшего полотняного переплетения. Станок с большим количеством ремизок позволяет изготавливать ткани более сложного саржевого переплетения. Археологами были найдены фрагменты тканей и того, и другого вида.

Рис. 1.2.3. Фрагменты древнерусских тканей X-XIII вв. Первые четыре образца – ткани полотняного переплетения, последние три – саржевого. Археологические находки.

Все найденные археологами фрагменты тканей имели коричневый цвет из-за долгого лежания в земле. У некоторых из них после промывки проявилась окраска. У других при химическом анализе были найдены следы натуральных красителей и железного купороса. Из этого можно сделать вывод, что ткань в Древней Руси окрашивали.

С помощью растений средней полосы России можно окрасить ткань в широкую гамму цветов. Например, сабельник, гречишник, зверобой, подмаренник дают красный цвет, купальница, сурепица, щавель и череда - желтый. Другие растения дают оранжевый, зеленый, синий цвет. Список растений средней полосы России, пригодных для покраски тканей приведен в работе В.П. Левашовой: «Добывание и использование вспомогательных производственных материалов»[5].Чем насыщеннее настой, в котором красят ткань, тем интенсивнее получается цвет. Кроме этого, влиять на цвет можно с помощью квасцов – химических соединений, изменяющих цвет ткани при покраске и закрепляющих краситель. Так что у древнерусского населения был широкий выбор как цветов, так и оттенков для одежды.

Рис. 1.2.4. Образцы тканей, окрашенных мареной с применением различных квасцов. Современная реконструкция.

Рис. 1.2.5. Образцы тканей, окрашенных крушиной с применением различных квасцов. Современная реконструкция.

1.2.2. Рубаха

Рубахи шились преимущественно из растительных тканей, которые сохраняются в земле гораздо хуже, чем шерсть. Поэтому фрагментов рубах было найдено достаточно мало. В работе М.Н. Левинсон-Нечаевой «Ткачество» [11] приведена таблица с 85 найденными и исследованными фрагментами тканых изделий, из них только два растительного происхождения. Тем не менее, ученые, проводя параллели с этнографией и более поздними изображениями, смогли восстановить общий вид древнерусской рубахи. Женские рубахи были длинными (до щиколоток или до пола), но могли быть значительно короче (до икр). Они шились из небеленой, беленой или крашеной материи. По фасону были туникообразными или поликовыми. Женские древнерусские рубахи описаны М.Г. Рабиновичем [17].

Туникообразные рубахи были распространнены почти у всех народов с древнейших времен вплоть до двадцатого века. Их особенностью является то, что перед и спинка выкраиваются в виде одного длинного полотнища. Оно перегибается по линии плеч и прорезается отверстие для головы. К полотнищу пришиваются рукава в виде прямоугольников, а по бокам пришиваются прямоугольные или треугольные клинья. В подмышки вшиваются перегнутые по диагонали квадратные кусочки ткани - ластовицы.

Рис. 1.2.7. Туникообразная рубаха. Современная реконструкция.

Существование в Древней Руси поликовых рубах обосновывается двумя находками из Пскова и Гнездова, датирующимися X веком. Сохранившиеся фрагменты рубах (сборчатый ворот) указывают на их поликовый крой. Отличие поликовой рубахи от туникообразноой состоит в том, что спинка и перед в данном случае выкраиваются из двух отдельных полотнищ, а на плечах между ними вшиваются небольшие прямоугольные вставки – полики, к которым пришиваются рукава. Как и туникообразные, поликовые рубахи могли иметь боковые вставки и ластовицы.

Этот крой соответствует как находкам из Пскова и Гнездова, так и этнографическим поликовым рубахам, что позволяет сделать вывод о том, что поликовый крой существовал в русском костюме непрерывно в течение тысячи лет.

Рис. 1.2.8. Воротник поликовой рубахи. Археологическая находка

Некоторые исследователи имеют особые точки зрения на женские рубахи племени вятичей. Так, В.В. Седов считал [25], что одежда вятичей была преимущественно шерстяная. Действительно, в прохладном климате северо-восточной Руси шерстяная одежда, скорее всего, была широко распространена и сохранилась в земле лучше, чем льняная. А А.В. Арциховский в работе "Основные вопросы археологии Москвы" [1]отмечал, что одежда вятичей была преимущественно красно-белого цвета, а женские рубахи имели короткие рукава. Подтверждением тому он считал большое количество браслетов на руках вятичских женщин. Скорее всего, короткие рукава были только у верхней одежды, т.к. на внутренней стороне браслетов часто находят фрагменты ткани, что говорит о том, что браслеты носили поверх рукавов сорочки.

1.2.3. Понева

Как и в более поздние этнографические времена, женский древнерусский костюм не мог состоять из одной рубахи. Данные летописей и фольклор ясно показывают, что появление на людях в одной рубахе считалось неприличным уже в самые древние времена.[16]. Поэтому в состав древнерусского женского костюма, по всей видимости, кроме рубахи входила еще какая-то поясная и наплечная одежда. Наиболее архаичным видом поясной одежды, зафиксированным этнографией, является понева. Типология и эволюция поневы подробно рассмотрены Н.П. Гринковой[3]

Понева - распашная юбка, обычно клетчатая или полосатая, состоящая из трех сшитых или несшитых полотнищ, собранных на поясе, с разрезом спереди. Позже поневы стали глухими, добавилось еще одно узкое полотнище - прошва. Но наиболее архаичная форма - клетчатая понева из трех полотнищ. Скорее всего, она и присутствовала в костюме женщины XI-XII веков.

Наличие поневы в древнерусском женском костюме XI-XII веков подтверждается археологическими находками. Среди найденных археологами фрагментов ткани было довольно много фрагментов клетчатой шерстяной ткани, похожей на более позднюю поневную. Так же были найдены фрагменты "ажурных" тканей простого полотняного переплетения, нитки в которых располагались группами с промежутками между ними. (Рис.1.2.10) Скорее всего, изначально такие ткани были клетчатыми, и основа и утоксостояли из чередующихся групп шерстяных и растительных нитей, но со временем растительные нити не сохранились. Подобные ткани описаны В.П. Левашовой [7] и М.Н. Левинсон-Нечаевой [11]. Хотя в некоторых погребениях фрагменты подобных тканей расположены в районе головы покойной, во многих случаях расположение фрагментов ткани в захоронении позволяет сделать вывод о том, что они принадлежали поясной одежде, которая, по всей видимости, имела вид поневы.

Рис. 1.2.10. Фрагменты «ажурных» поневных тканей.
Археологические находки.

Рис. 1.2.11. Понева. Прорисовка

Рис. 1.2.12. Поневы XVIII-XIX веков. Экспонаты рязанского этнографического музея.

В то время понева, скорее всего, имела не только утилитарное - сохранение детородных органов женщины от холода, но и обережное, мистическое значение. Понева, как и пояс, образует круг вокруг тела женщины, через который, по поверьям, не может проникнуть “нечистая сила”. Понева состояла ровно из трех полотнищ. Число три считается сакральным у многих народов. Оно символизирует три мира: верхний - мир богов, средний - мир людей, нижний - мир духов; а также три этапа жизни человека: юность, зрелость и старость. Узор поневы - клетка, состоит из квадратов. Квадрат и ромб в славянской мифологии - символ земли, ее плодородия. Таким образом, понева являлась оберегом для женщины, защищала ее от злых сил и прибавляла плодородия.

Существует мнение о том, что у разных племен поневы имели свою расцветку, причем у вятичей они были черно-красными или сине-красными. Но за недостатком находок и их фрагментарностью ни подтвердить, ни опровергнуть это мнение пока невозможно.

1.2.4. Навершник

В состав этнографического поневного комплекса кроме рубахи и поневы входили различные виды наплечной одежды. В разных регионах они имели разные названия: шушпан, шушун, насовка, вздевалка и т.д. Крой также несколько отличался в зависимости от региона и социально-возрастной принадлежности владелицы костюма. Они могли быть короче или длиннее, с длинными или короткими рукавами, распашные или глухие. Общим для всех этих видов наплечной одежды является то, что они имели архаичный прямой туникообразный крой и носились поверх рубахи и поневы. Архаичный крой и широкое распространение позволяют сделать вывод о том, что все эти виды наплечной одежды восходят к одному древнему прототипу, который c большой вероятностью мог входить в состав женского костюма и в XI-XII веках.

В настоящее время вид древнерусской женской наплечной одежды, носимой поверх поневы, принято называть навершником. По всей видимости, он обладал наиболее архаичными признаками этнографической наплечной одежды: был достаточно длинным (длиннее колена), нераспашным и имел длинные рукава. Навершник мог шиться из ткани как растительного происхождения, так и шерстяной, крашеной или некрашеной. Как и в этнографические времена, древнерусский навершник, по всей видимости, мог иметь богатую отделку, особенно у девушек на выданье и молодых замужних женщин.

Рис. 1.2.14. Древнерусский навершник. Современная реконструкция.

1.2.5. Отделка

Так как разнообразие форм и материалов одежды в XI-XII веках было сравнительно невелико, для украшения одежды и придания ей оригинальности использовалась разнообразная отделка. У финно-угорских и степных кочевых племен того времени были очень распространены металлические детали отделки. Благодаря культурным связям, славяне заимствовали этот способ отделки, но он был более характерен для богатых мужских костюмов. А для женской одежды была более характерна тканая отделка - нашитые полосы ткани, тесьма, декоративные шнурки. Вышивки было найдено мало, в основном, это вышитые гладью отдельные символы. Вышивка крестиком попала на Русь гораздо позднее, и, хотя она быстро прижилась, назвать ее исконно русским видом отделки невозможно.

Рис. 1.2.15. Вышивка гладью золотыми нитками по шелку – один из самых богатых видов отделки в Древней Руси. Археологическая находка.

Одним из наиболее распространенных предметов отделки была тесьма. Так, 18 из 85 тканых фрагментов, описанных в работе М.Н. Левинсон-Нечаевой "Ткачество" [11], -тесьма, плетеная или тканая на дощечках. Ею украшали преимущественно края рукавов, ворот и подол. С одной стороны, это имело обережное значение, так как считалось, что отверстия в одежде - места очень уязвимые для злых сил, и их надо дополнительно защитить обережным узором. С другой стороны, тесьма укрепляла края изделия, и они медленнее изнашивались.

Рис. 1.2.17. Тесьма, тканная на дощечках. Современная реконструкция.

Ткачество на дощечках - один из самых древних способов создания тесьмы. Технология ткачества на дощечках такова: в небольшие квадратные дощечки с двумя или четырьмя отверстиями продеваются основные нитки, по одной в каждое отверстие. Затем ткачиха привязывает нитки одним концом к опоре, а другим - к своему поясу или к другой опоре. В промежуток между нитками, заправленными в верхнюю и в нижнюю часть дощечки, (зев) продевается уточная нить. Узор получается за счет поворотов дощечек в одну или другую сторону и закрепления каждого поворота утком. Ткачество на дощечках относится к закладному ткачеству, так как рисунок получается плоский и зависит от заправки и поворотов дощечек.

Рис. 1.2.18. Процесс ткачества на дощечках. Прорисовка.

Более сложной техникой является бранное ткачество, описанное в работах М.Н.Левинсон-Нечаевой [11] и М.А. Сабуровой [20]. Она иногда использовалась для украшения ткани, из которой шилось изделие. При этом бранью ткались не сплошные полосы узора, а лишь отдельные фрагменты. (Рис. 1.2.19) Для того, чтобы выткать такой фрагмент, зачастую вводилась дополнительная уточная нить, отличавшаяся от самой тканей ярким цветом и более высоким качеством скрутки. Ткань, украшенная бранными узорами, использовалась, скорее всего, для пошива нарядной праздничной одежды.

Рис. 1.2.19. Фрагмент ткани, украшенной бранными узорами. Археологическая находка.

Разнообразные шнурки могли быть как функциональной частью костюма (например, завязками), так и декоративной - так же, как и тесьма защищать и украшать края изделия. В работе Савенковой "Плетеные изделия Древнего Новгорода" [24] описано множество способов плетения шнурков, бытовавших в Новгороде в XI-XII вв. Скорее всего, такие же или аналогичные способы плетения шнурков были распространены и у вятичей.

1.2.6. Пояс

Пояс - один из важнейших элементов древнерусского костюма. Широко известно его обережное значение. По верованиям славян пояс образует вокруг человека круг - обережную границу, через которую не могут проникнуть “злые силы”. Кроме обережного, пояс выполнял важные практические функции. Он удерживал на теле поясную одежду, прижимал мешковатую плечевую одежду, благодаря чему под нее не задувал ветер. К поясу привешивались различные вещи, такие как нож, кошелек, огниво, у женщин это могли быть также гребень или зеркало. Также к поясу привешивались особые украшения - поясные привески, имевшие обережное значение.

Мужские пояса могли быть кожаные либо тканые или плетеные из нитей. В женских захоронениях славян кожаных поясов не было найдено, из чего можно сделать вывод, что кожаный пояс был принадлежностью именно мужского костюма, а женщины носили только тканые и плетеные пояса. Древнерусские пояса описаны в работах М.Н. Левинсон-Нечаевой[11] и М.А. Сабуровой[20]

Способов изготовления поясов известно большое количество. Большинство из них использовались вплоть до 20 века. Один из наиболее простых способов изготовления поясов - дерганцы. Такой пояс плетется на пальцах из 5 нитей, свернутых в петли. Этот способ плетения достаточно прост, его может освоить даже ребенок.

Рис. 1.2.20. Способ плетения дерганцев. Прорисовка.

Рис. 1.2.21. Пояса, выполненные в технике дерганцев.
Современная реконструкция.

Другой несложный способ изготовления поясов - плетешок. Сейчас это один из основных элементов кружева, но раньше такой же способ переплетения нитей использовался для изготовления шнуров и поясов. При этом способе все нити делятся на четыре равные части. Сначала и левой и в правой паре пряди меняют местами, причем в обоих случаях правая прядь ложится сверху. Затем местами меняют две средние пряди, причем сверху ложится левая. Затем снова меняют местами пряди крайних пар, и т.д.

Рис. 1.2.22. Способ плетения плетешка. Прорисовка.

Рис. 1.2.23. Пояс, изготовленный в технике плетешка. Современная реконструкция.

Третий способ изготовления поясов - сложное диагональное плетение. Он напоминает усложненный вариант всем известной "косички". Узор при этом может получаться как симметричным, так и ассиметричным. В отличие от дерганцев или плетешка, пояса сложного диагонального плетения получаются плоскими и достаточно широкими.

Рис. 1.2.24. Сложное диагональное плетение. Прорисовка.

Другие способы изготовления поясов - ткачество на дощечках, сволочке или бердышке. Ткачество на дощечках было подробно разобрано ранее. Ткачество на берде и на сволочке очень схоже, несмотря на совершенно различные приспособления. Бердопредставляет собой рамку с поперечными рейками, в которых проделаны отверстия. Основные нити продеваются в щели между рейками и отверстия в рейках. Концы нитей привязываются к опорам или поясу мастерицы. В процессе ткачества бердо попеременно поднимают и опускают. В получающийся промежуток между верхними и нижними нитями - зев - продевают уточную нить. Получается достаточно простой узор из двух чередующихся поперечных рядов нитей.

Рис. 1.2.25. Процесс ткачества на берде. Прорисовка.

Рис. 1.2.26. Пояс, тканный на берде. Современная реконструкция.

Ткачество на сволочке по технике и результату похоже на ткачество на берде, только вместо берда используется сволочок - деревянная палка цилиндрической формы, напоминающая скалку, на которую особым образом наматываются нити.

Рис. 1.2.27. Процесс ткачества на сволочке. Современная реконструкция.

Все перечисленные виды ткачества и плетения поясов сохранились и использовались в народной культуре вплоть до середины двадцатого века.

1.3. Прическа и головной убор

Прическа и головной убор, как и одежда, являются неотъемлемой частью облика девушки из племени вятичей XI-XII веков. Они отражают статус девушки, ее семейное и материальное положение.

В древнерусских женских головных уборах, скорее всего, соблюдался тот же принцип, что и в более поздних этнографических - полностью закрытые волосы у замужних женщин и открытая макушка у девушек.

Рис. 1.3.1. Варианты головных уборов девушки и замужней женщины племени вятичей.Графическая реконструкция Олега Федорова.

Женским головным убором могла служить круглая шапочка, основой которой являлся обруч из бересты с натянутой на него тканью. Такой головной убор аналогичен этнографическим кичке и кокошнику.

Девичьими головными уборами, по всей видимости, служили разнообразные ленточные головные уборы, изготовленные из различных материалов. Кроме того, и женщины, и девушки могли носить полотенчатые головные уборы: убрусы и платки.

И к девичьим, и к женским головным уборам часто прикреплялись металлические украшения: височные кольца или нашивные бляшки. Так как металлы сохраняются в земле лучше, чем органические материалы, чаще всего археологи находят именно их. Но по наличию и расположению металлических украшений часто можно восстановить внешний вид головного убора.

Древнерусские женские головные уборы подробно исследованы М.А. Сабуровой [21,22,23].

1.3.1. Прически

Волосы, являясь органическим материалом, в земле сохраняются довольно плохо. Зачастую, волосы в погребении не сохраняются вообще, или сохраняется только та их часть, которая непосредственно соприкасается с металлическими частями головного убора. Но при определенных условиях, например, когда голова захороненной была плотно сжата, сохранялась значительная часть волос, что позволяло восстановить вид и детали прически.

М.А. Сабурова [21] выделила несколько вариантов причесок, бытовавших вдревней Руси. Эти прически непосредственно связаны с ношением височных колец. Чтобы вплести височные кольца в волосы, от виска плелась тоненькая косичка, куда они и вплетались. Косичка проходила над ухом и на затылке вливалась в основную массу волос, которые могли быть распущены или заплетены в одну или две косы. При ношении очелья, под височные кольца иногда подкладывалась своеобразная петля из волос. Видимо, это делалось, чтобы создать красивый фон для височного кольца, или чтобы металл не раздражал кожу.

Рис. 1.3.2. Фрагмент прически в виде петли из волос. Прорисовка.

1.3.2. Ленточный головной убор

Ленточный головной убор представляет собой узкую полоску материала, свернутую в кольцо вокруг головы и оставляющую макушку открытой. Эта полоска может быть изготовлена из самых разных материалов. Ленточные головные уборы из твердых материалов обычно называют венчиками, а мягкие, тканые - очельями, как и богато украшенные передние части сложных женских головных уборов.

В северной части Руси встречались венчики в виде тонких металлических пластинок, а у финно-угорских племен были распространены венчики из металлических спиралек и пластинок, нанизанных на ремешки.

Для вятичей же более характерны тканые очелья. Они могли представлять собой специально вытканную тесьму или полоску ткани с подшитыми краями. Изготавливались очелья как из нитей и тканей растительного происхождения, так и из шерсти и шелка. Очелья обычно украшались вышитыми или вытканными узорами. Для прочности ткань могли нашивать на полоску из бересты. К очельям часто прикреплялись височные кольца, иногда они расшивались металлическими пластинками или бусами.

Очелье, скорее всего, не только являлось распростнраненным девичьимголовным убором, но могло входить и в состав головного убора замужней женщины, как наиболее нарядная его часть.

Рис. 1.3.4 Ленточный головной убор в виде полоски ткани с нашитыми бронзовыми бляшками. Прорисовка.

1.3.3. Полотенчатый головной убор

По всей видимости, большинство замужних женщин, а иногда и незамужние девушки, носили полотенчатый головной убор: платок или убрус. Он мог носится как самостоятельно, так и дополнять очелье или головной убор с твердой основой. Полотенчатый головной убор представлял собой кусок ткани, скорее всего прямоугольный, повязанный или наброшенный на голову. Ткань могла быть растительного происхождения, шерстяная или шелковая. Иногда встречались платки из шерстяной и полушерстяной клетчатой ткани, очень похожей на поневную.

Как и понева, платок выполнял как утилитарную (защита головы от переохлаждения зимой и от перегрева летом), так и обережную и обрядовую функцию. Скорее всего, для замужней женщины уже тогда было обязательно закрывать волосы от посторонних взглядов. Другим подтверждением обрядовой роли платка может служить замечание М.А. Сабуровой, что покойницу заворачивали в платок, который при жизни она, скорее всего, не носила.

Рис. 1.3.5. Способы ношения платка. Современная реконструкция.

1.4. Украшения

Количество украшений, носимых женщинами в разных частях Древней Руси, было неодинаково. На юго-западе, в пленах славян и древлян, женские уборы были скромными и лаконичными, состоящими из небольшого количества украшений. У северо-восточных племен женские украшения гораздо более многочисленны и разнообразны. Отчасти это можно объяснить влиянием скандинавской и финно-угорской культур. У вятичей, как у одного из северо-восточных племен, украшения очень многообразны, но существуют особенности, характерные именно для этого племени. Очень подробно украшения вятичей описал А.В. Арциховский в работе "Курганы вятичей"[2]. Мы же остановимся только на наиболее характерных для женщин племени вятичей XI-XII веков украшениях.

1.4.1. Височные кольца

Височные кольца - одно из наиболее характерных славянских украшений. Большинство славянских племен имели свой особенный тип височных колец, которые, в отличие от других украшений, почти не служили предметом торговли и культурных заимствований. Височные кольца, благодаря хорошей сохранности и большому количеству находок, служат хорошим этноопределяющим и датирующим материалом, помогая археологам определить этническую и временную принадлежность найденного клада или захоронения. Типологию славянских височных колец подробно разбирают в своих работах А.В. Арциховский [2], В.П. Левашова[10], В.В. Седов[25]

Рис. 1.4.1. Разнообразие славянских височных колец.
Археологические находки.

Височные кольца изготавливались методом литья и чеканки из относительно мягких металлов (меди, серебра или золота). Сплавы металлов, такие, как бронза, практически не использовались.

Для вятичей характерны лопастные височные кольца. Их повсеместно в больших количествах находили на достаточно обширной территории и почти не находили вне ее. Поэтому граница широкого распространения лопастных височных колец считается границей территории вятичей.

Рис. 1.4.2. Лопастные височные кольца разных периодов: конец XI в.,
XII в., XIII в. Археологические находки.

Лопастные височные кольца представляют собой металлическую пластинку с прикрепленной к ней дугой. Сверху пластинка имеет семь зубцов, а книзу от нее расходятся семь лопастей, расширяющихся к концу. Металлическая пластинка обыкновенно украшена узором - двумя дугообразными штрихованными полосами по верхнему и нижнему краю пластинки и треугольниками в местах перехода пластинки в зубцы и лопасти. Этот узор повторяется лишь с небольшими изменениями на более чем тысяче найденных височных колец, что говорит о традиционности данного вида украшений. Обычно эти височные кольца имеют семь лопастей, но было найдено несколько несколько пятилопастных и трехлопастных височных колец. Пятилопастные и трехлопастные височные кольца редкие, поздние и, как доказал Арциховский в работе "Курганы вятичей" [2], произошли от семилопастных. Поэтому основным типом вятичских височных колец являются именно семилопастные.

Существует две основных версии происхождения лопастных височных колец: "византийская" и "арабская". Они рассмотрены В.В. Седовым в работе «Восточные славяне в VI-XIII вв.» [25] По "византийской" версии лопастные височные кольца произошли от византийских височных украшений, колтов, представляющих из себя металлическую пластинку с дужкой, украшенной по нижнему краю металлическими шариками, от которых, вероятно, произошли лопасти. Но переходных вариантов между колтами и лопастными височными кольцами найдено не было. По второй версии лопастные височные кольца происходят от арабских украшений в виде рассеченной пластинки с дужкой.

Несомненно родство вятичских семилопастных и радимичских семилучевых височных колец (что отчасти подтверждает летописные данные о родстве этих племен). В.П. Левашова [10] считает, что вятичские семилопастные височные кольца произошли от радимичских семилучевых. Доказательством этого считаются немногочисленные ранние височные кольца "переходного типа". Возможно, лопастные и лучевые височные кольца произошли от одного предшественника (т.к. большой временной разницы между ними нет), а "переходный тип" относится к раннему периоду, когда эти типы височных колец еще не до конца разделились.

Рис. 1.4.3. Височные кольца лучевые, лопастные и переходного типа. Прорисовки.

Исследуя эволюцию лопастных височных колец, А.В. Арциховский [2] выделил тринадцать типов, из которых в XI-XII веках существовал только первый тип, названный простым. Типология простых лопастных височных колец была разработана Т.В. Равдиной [18,19]. В целом, изменения в форме лопастных височных колец в рассматриваемый период были таковы: лопастные височные кольца появились на рубеже XI и XII веков. Первоначально они были невелики (4-5 см в длину и ширину) и имели семь закругленных каплевидных лопастей. Во второй половине XII века у височных колец появились маленькие боковые колечки, лопасти заострялись, а сами кольца становились крупнее. К XIII веку они уже были крупными (5.5-6.5 см), с боковыми колечками и заостренными секировидными лопастями.

Рис. 1.4.4. Типология лопастных височных колец по А.В. Арциховскому. Прорисовки

Рис. 1.4.5. Типология лопастных височных колец по Т.В. Равдиной. Прорисовки.

М.А. Сабурова в работе "Женский головной убор у славян" [21] выделила три основных способа ношения височных колец: вплетенными в волосы, прикрепленными к головному убору и в ушах в качестве серег. Для лопастных височных колец характерны первые два способа ношения. Это можно объяснить тем, что лопастные височные кольца достаточно тяжелые, имеют толстую дужку, поэтому использовать их в качестве серег неудобно. А.В. Арциховский [2] и В.В. Седов[25] отмечают, что наиболее часто лопастные височные кольца находят вплетенными в волосы или продетыми в кожаную или тканую ленту, которая, по всей видимости, служила очельем.

Рис. 1.4.6. Способы ношения височных колец.
Современная реконструкция.

1.4.2. Ожерелья

Ожерелья из бусин были очень распространены у вятичей. В.В. Седов отметил[25], что вятичские ожерелья, как правило, состояли из большого числа бус, разнообразных по форме и окраске. Чаще разнотипные бусины чередуются. Наиболее часто встречались бипирамидальные сердоликовые и круглые хрустальные бусины. Их было найдено в несколько раз больше, чем бусин любого другого типа. Ожерелье из чередующихся бусин этих типов считается, как и лопастные височные кольца, этноопределяющим признаком вятичей. Бипирамидальные сердоликовые и круглые хрустальные бусины подробно описаны А.В. Арциховским [2].

Рис. 1.4.7. Ожерелье из бипирамидальных сердоликовых и круглых хрустальных бусин. Археологическая находка.

Бипирамидальные сердоликовые бусины представляют собой две пирамидки с шестиугольными основаниями, как бы сросшиеся основаниями. В поперечном сечении такие бусины дают шестиугольник, в продольном - ромб. А.В. Арциховский [2] считает, что это исключительно славянский тип бусин, производимый на Руси из местных материалов. А М.В. Фехнер в работе "К вопросу об экономических связях древнерусской деревни" [26] утверждает, что бипирамидальные сердоликовые бусы - предмет импорта из Средней Азии. Это мнение подтверждается тем, что в средней полосе России нет крупныхместорождений сердолика. В то же время в Средней Азии уже существовали крупные центры обработки камня.

Рис. 1.4.8. Бипирамидальные сердоликовые бусины.
Археологическая находка.

Рис. 1.4.9. Бипирамидальные сердоликовые бусины.
Современная реконструкция

Круглые хрустальные бусы были широко распространены как на территории Древней Руси, так и за ее пределами. По мнению М.В. Фехнер [27], они производились в южной части Руси и оттуда распространялись по всей ее территории.

Рис. 1.4.10. Круглые хрустальные бусины. Археологическая находка.

1.4.3. Браслеты

Другой распространенный у вятичей вид украшений - браслеты. Они описаны в работах А.В. Арциховского[2], В.П. Левашовой [9], В.В. Седова [25]. В южной части Древней Руси браслетов почти не найдено, зато в северной их было найдено достаточно много. Браслеты изготавливали из различных металлов: меди, бронзы, золота, серебра. Реже встречались стеклянные, а также кожаные и тканевые. Распространенность кожаных и тканевых браслетов выяснить практически невозможно из-за плохой сохранности материалов. До наших дней сохранились единичные образцы.

Носили браслеты, в основном, женщины. Носили их как по одному, так и по несколько штук как на правой, так и на левой руке, а зачастую на обеих руках сразу. В погребениях браслеты чаще всего находят в районе запястья покойной, но иногда выше, иногда даже выше локтевого сустава. Следы ткани обнаруживают и на внешней, и на внутренней стороне браслетов. Это свидетельствует о том, что браслеты носились как поверх рукава, так и непосредственно на коже.

Два наиболее древних типа браслетов - дротовые и витые. Дротовые браслеты изготовлены из толстой проволоки - дрота. Она может быть круглой, овальной, трехгранной или четырехгранной . Проволока может быть не только согнутой в кольцо, но к тому же еще перекрученной или с нанесенными на нее насечками. Концы браслетов тоже могут быть оформлены по-разному. Сравнительно редко на территории Древней Руси находят браслеты со спаянными концами. Этот древнейший тип браслетов, по-видимому, встречался достаточно редко. Чаще встречались браслеты с завязанными концами - концы этих браслетов раскованы в тонкую проволоку и скреплялись, обматывая корпус браслета. Наиболее распространены были дротовые браслеты с незамкнутыми концами. Их концы могут быть просто обрубленными, утолщаться, утончаться или быть расковванными в пластинки. Встречались браслеты, концы которых оформлены в виде голов животных. Дротовые браслеты подробно рассмотрены В.П. Левашовой [9] и В.В. Седовым [25].

Рис. 1.4.12. Дротовые браслеты. Археологическая находка.

Рис. 1.4.13. Дротовые браслеты. Прорисовка

Рис. 1.4.14. Дротовый браслет. Современная реконструкция.

Еще более популярны, чем дротовые, у вятичей были витые браслеты. Этот тип браслетов, а также способ их изготовления подробно описан Арциховским [2] Они представляют собой сложенную в несколько раз проволоку, более тонкую, чем дрот, перевитую и согнутую в кольцо. Иногда витые браслеты изготавливались из нескольких сложенных вместе кусочков проволоки или из отрезков длинной витой проволоки. Также использовался сложный способ витья, когда проволока складывалась в несколько раз, перевивалась, опять складывалась в несколько раз и опять перевивалась. В XI-XII веках более распространены были браслеты простого витья из проволоки сложенной в три раза. Для витых браслетов применялись все те же способы оформления концов, что и для дротовых, но наиболее распространены были петлеконечные витые браслеты. При этом способе оформления концов проволока складывалась и свивалась так, что с каждой стороны получалась петля, а свободные концы находились внутри петель. У вятичей эти свободные концы часто сворачивали в виде петель или спиралей. Способы оформления концов витых браслетов описаны В.П. Левашовой [9].

Рис. 1.4.15. Витой браслет. Археологическая находка.

Рис. 1.4.16. Витые браслеты. Прорисовка.

Рис. 1.4.17. Витые браслеты. Современная реконструкция.

1.4.4. Перстни

Перстни у славян не встречаются в курганах, датированных ранее X века. По всей видимости, этот вид украшений получил распространение на Руси только в XI-XII веках. Но уже в тот период сформировались отличительные признаки перстней, характерных именно для вятичей. Характерные для вятичей типы перстней описаны А.В. Арциховским [2], Н.Г. Недошивиной [13], В.В. Седовым [25].

Столь же ярким этноопределяющим признаком, как лопастные височные кольца и бипирамидальные сердоликовые и круглые хрустальные бусы, для вятичей являются решетчатые перстни. Эти перстни представляют из себя свернутую в кольцо литую заготовку в виде расширяющейся к середине пластинки с проделанными в ней отверстиями. Форма отверстий может быть разной.

Рис. 1.4.18. Перстни племени вятичей. Археологические находки.

Одна из наиболее часто встречающихся разновидностей решетчатых перстней - зигзаговые. У таких перстней два ряда треугольных прорезей: нижний ряд - треугольники вершинами вверх, а верхний - треугольники вершинами вниз. При этом треугольники верхнего ряда заходят в промежутки между треугольниками нижнего ряда и между рядами получается своеобразный зигзаг. Таких пар рядов треугольников и, соответственно, зигзагов могло быть от одного до трех.

Рис. 1.4.19. Решетчатый зигзаговый перстень. Археологическая находка.

Рис. 1.4.20. Решетчатые зигзаговые перстни. Прорисовка

Рис. 1.4.21. Решетчатый зигзаговый перстень.
Современная реконструкция.

Другой тип решетчатых перстней - пунктирные. У них пластинку украшают от одного до пяти рядов круглых отверстий, благодаря чему продольное сечение пластинки напоминает пунктирную линию.

Рис. 1.4.22. Решетчатый пунктирный перстень.
Археологическая находка.

Рис. 1.4.23. Решетчатые пунктирные перстни. Прорисовка.

Рис. 1.4.24. Решетчатый пунктирный перстень.
Современная реконструкция.

Кроме решетчатых у вятичей были популярны ложновитые перстни. Они представляют собой свернутую в кольцо проволоку, перекрученную или с нанесенными насечками, или литую заготовку. Все эти перстни изображают витые из нескольких проволок. Ложновитые перстни были достаточно широко распространены на всей территории Древней Руси.

Рис. 1.4.25. Ложновитые перстни. Археологическая находка.

Рис. 1.4.26. Ложновитые перстни. Прорисовка.

Рис. 1.4.27. Ложновитой перстень. Современная реконструкция.

Кольца, как и браслеты, носили преимущественно женщины. В мужских захоронениях их найдено чрезвычайно мало.

1.5. Обувь

Обувь славян XI-XII веков была достаточно простой. Ее условно можно разбить на группы: лапти и кожаная обувь.

1.5.1. Лапти.

Одним из самых древних видов обуви являются лапти. Древнерусские лапти подробно описаны В.П. Левашовой [6] и М.Н Рабиновичем [17] Лапти плелись из тонких полосок лыка - определенного слоя коры липы, березы, вяза или других деревьев. Из этнографии известно два способа плетения лаптей: прямое и косое. Прямое плетение проще и, видимо, древнее, чем косое. Но вполне вероятно, что в XI-XII веках уже применялись оба способа изготовления лаптей. Из-за крайне низкой сохранности материала не было найдено ни одной пары лыковых лаптей XI-XII веков, но были найдены кожаные лапти, плетенные из полосок сыромятной кожи, описанные В.П. Левашовой [6]. Также были найдены кожаные плетеные подошвы лаптей, что может говорить о том, что при изготовлении лаптей различные материалы сочетались, чтобы добиться большей износостойкости изделия. Кожаные лапти могли использоваться в городах, где население не вело натуральное хозяйство, а занималось ремеслом. Кроме этого лапти упоминаются в летописях, в том числе в Повести временных лет. [16]Поэтому, несмотря на отсутствие находок, можно считать, что лыковые лапти были распространены на Древней Руси.

Рис. 1.5.1. Кожаная подошва лаптя. Археологическая находка.

1.5.2. Кожаная обувь.

Лапти, как и в более поздние времена, скорее всего, были распространены у крестьян, тогда как горожане и более зажиточные люди носили кожаную обувь. Типы древнерусской кожаной обуви описаны В.П. Левашовой [8], М.Г. Рабиновичем [17], М.А. Сабуровой [20], В.В. Седовым [26]. Левашова [8] также подобно описывает технологию обработки кожи. Кожевенное ремесло было хорошо развито на Древней Руси. Кожу подвергали квашению и дублению, что делало ее мягкой и прочной. Также существовал сыромятный способ выделки кож, когда кожу вместо дубления мяли и растягивали. Сыромятная кожа обладает большей механической прочностью, чем дубленая, но менее влагостойка. Обычно для изготовления обуви использовалась кожа рогатого скота. Наиболее распространена была юфть - мягкая коровья кожа. На нее приходится большая часть археологических находок кожаной обуви. Из нее обычно изготавливалась верхняя часть обуви, но иногда и пришивная подошва. Козлиная кожа особой выделки - сафьян - гораздо сложнее в изготовлении, чем юфть, и стоила гораздо дороже. Кроме юфти и сафьяна в летописях упоминаются "хъзы". По всей видимости этим словом обозначается лошадиная кожа.

Простейшим видом кожаной обуви являются поршни - цельнокроеные куски кожи, стянутые по ноге веревкой или кожаным ремешком. По форме поршни похожи на лапти и носятся таким же образом - веревка или ремешок, которым они стягиваются, зачастую обматывается вокруг голени.

Другой тип женской кожаной обуви - невысокие ботинки. Этот вид обуви гораздо сложнее, чем поршни. Ботинки могли как быть цельнокроеными, так и сшиваться из нескольких частей. Часто отдельно выкраивались левая и правая часть верха ботинок и подошва. Сшивались ботинки льняными нитками, потайными или выворотными швами. Спереди на голенище делался разрез, на щиколотке ботинки стягивались кожаным ремешком. Иногда ботинки украшались вышивкой. Древнерусские ботинки подробно описаны М.А. Сабуровой [20]

Рис. 1.5.2. Древнерусские кожаные ботинки. Археологические находки.

Рис. 1.5.3. Древнерусская обувь. Прорисовка.

Рис. 1.5.4. Древнерусские кожаные ботинки. Современная реконструкция.

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЛИКА ДЕВУШКИ ПЛЕМЕНИ ВЯТИЧЕЙ XI-XII ВЕКОВ

На основе вышеизложенных фактов был разработан и изготовлен костюм девушки из племени вятичей XI-XII веков. Состав костюма: рубаха, понева, навершник, платок,очелье с височными кольцами, пояс, ожерелье из бипирамидальных сердоликовых и круглых хрустальных бусин, два витых браслета, два решетчатых и два ложновитых перстня, носки, ботинки.

Рис. 2.0. Костюм девушки из племени вятичей XI-XII веков

2.1.1. Рубахи

Основу костюма составляет рубаха. Она изготовлена из льняной материи полотняного переплетения, которое можно получить на двухремизном ткацком станке. Рубаха имеет архаичный туникоообразный крой, о котором было сказано выше. Ворот круглой формы с разрезом, который скрепляется фибулой. Рубаха белого цвета, который можно получить путем отбеливания льняной ткани. Рукава длинные, зауженные к запястью. Для расширения рубахи по бокам вшиты трапециевидные вставки. Горловина, рукава и ворот обшиты шерстяным шнурком красного цвета. Такой цвет можно получить при окрашивании пряжи мареной с применением квасцов. Все этапы изготовления такой рубахи, начиная с выращивания льна и заканчивая изготовлением шнурка для отделки, могли быть выполнены в домашнем хозяйстве XI-XII веков.

Рис. 2.1. Рубаха.

2.2. Понева

Понева изготовлена из трех полотнищ шерстяной ткани в красно-черную клетку. Черные нити имеют натуральный цвет овечьей шерсти. А красный может быть получен при окрашивании светлой шерсти мареной с применением квасцов. Понева имеет наиболее архаичный крой – три несшитых полотнища, собранных на поясе. Из-за того, что суммарная ширина полотнищ больше окружности талии, на поясе она собирается в складки. Все этапы изготовления поневы, как и рубахи, могли быть выполнены в домашнем хозяйстве XI-XII веков.

Рис. 2.2. Понева.

2.3. Навершник

Навершник изготовлен из тонкой белой льняной ткани. Крой прямой туникообразный с прямоугольными боковыми вставками. Рукава длинные, широкие, прямые. Длина – чуть ниже колен. Данный крой объединяет в себе все наиболее архаические черты этнографической наплечной одежды поневного комплекса. Рукава и подол навершника отделаны полосками розовой шелковой ткани полотняного переплетения. Кроме того, рукава, горловина и подол отделаны шнурком из темно-красных шелковых ниток. Подобная богатая отделка говорит о зажиточности владелицы и о том, что навершник относится к нарядной выходной одежде. Горловина навершника застегивается на грибовидную латунную пуговицу. Такие пуговицы очень характерны для вятичей, начиная с VIII века.

2.4. Очелье

Как было сказано выше, головной убор незамужней девушки представляет собой тонкую полоску, опоясывающую голову и оставляющую открытой макушку – очелье. В данном случае очелье было соткано на дощечках с четырьмя отверстиями. Узор состоит из чередующихся символов (см. рис. 1.2.16, верхний правый). Он построен на 20 дощечках (16 дощечек – непосредственно узор и по 2 сверху и снизу – кромка). Очелье выполнено из шерстяных нитей светлого (натуральный) и красного (марена + квасцы) цветов.

Рис. 2.4. Очелье.

2.5. Височные кольца

К очелью привешены три пары семилопастных височных колец. Они небольшого размера (4х4,5 см). Лопасти округлые. Без боковых колечек. Украшены рисунком, характерным для большинства семилопастных височных колец. Изготовлены в технике литья. Височные кольца в точности соответствуют многочисленным археологическим находкам. Кольца такого типа датируются концом XI – началом ХII века.

Рис. 2.5. Височное кольцо.

2.6. Пояс

Пояс соткан на берде из красных и белых шерстяных нитей. Узор пояса, один из наиболее простых, встречается среди археологических находок и этнографических образцов. Кроме функций оберега и украшения, пояс выполняет также конструктивную функцию: к нему крепятся нож и кожаный мешочек для мелочей.

Рис. 2.6. Пояс.

2.7. Ожерелье

Ожерелье собрано из двух наиболее характерных для вятичей типов бусин - бипирамидальных сердоликовых и круглых хрустальных. Бусины нанизаны на шнурок, сплетенный из шерстяных нитей. Ожерелье состоит из 37 бусин. Такое количество бусин, хотя и говорит о зажиточности владелицы ожерелья, вполне обычно для вятичей, ожерелья которых состояли из большего числа бусин, чем ожерелья более южных и западных племен Древней Руси. И бипирамидальные сердоликовые, и круглые хрустальные бусины в точности соответствуют археологическим находкам.

Рис. 2.7. Ожерелье.

2.8. Браслеты

Рукава рубахи придерживаются на запястьях с помощью браслетов. Браслеты витые из медной проволоки. Они представляют собой кусок проволоки, сложенный в три раза, перевитый и согнутый в кольцо. Концы браслетов оформлены в виде петель, внутри которых согнут в кольцо свободный конец проволоки. Археологические находки подобных браслетов часты в северных и северо-западных районах Древней Руси.

Рис. 2.8. Браслеты.

2.9. Перстни

В состав костюма входят четыре перстня: два решетчатых и два ложновитых. Все четыре перстня изготовлены из латуни в технике литья. Решетчатые перстни украшены четырьмя рядами треугольных прорезей, т.е. относятся к подтипу двухзигзаговых. Перстни этого типа очень характерны для вятичей. Ложновитые перстни имитируют витые благодаря отливке в специальной форме. При этом «витая» только передняя часть перстня, задняя часть гладкая. Один перстень имитирует простое витье, а второй – два ряда витья, своеобразную косичку. Создать такой перстень с помощью обычного витья невозможно. Ложновитые перстни, как и витые браслеты были широко распространены на севере и северо-востоке Древней Руси

Рис. 2.9. Перстни.

2.10. Обувь

Обувь представляет собой невысокие кожаные ботинки. Они изготовлены по образцу многочисленных археологических находок. Ботинки сшиты из двух частей – верха и подошвы. В верхней части голенища сделан небольшой разрез. Голенище стянуто кожаным шнурком. Ботинки сшиты тачными швами с помощью льняных нитей. Носятся они на вязаные шерстяные носки. Находки фрагментов подобных носков на севере Древней Руси также многочисленны.

Рис. 2.10. Ботинки.

Абсолютно все элементы костюма, за исключением височных колец, бусин, перстней и носков, изготовлены собственноручно автором этой работы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе была выполнена реконструкция характерных элементов облика девушки из племени вятичей XI-XII веков. По результатам работы можно сделать следующие выводы:

3. Выявлено, что в XI-XII веках вятичи занимали обширную территорию в верхнем и среднем течении Оки к северо-востоку от других восточнославянских племен.

4. Также, выявлено, что племя вятичей имело ряд особенностей исторического и культурного развития: обособленность от других восточнославянских племен (тесные контакты только с кривичами и радимичами), удаленность от крупных торговых путей, достаточно позднее вхождение в состав Древней Руси (X век), долгое сохранение языческих верований (до XIII века). Все эти особенности позволили вятичам сохранить свою самобытную культуру, имевшую ряд характерных отличительных черт.

5. Выделены наиболее характерные для вятичей украшения, являющиеся этноопределяющими признаками. Это лопастные височные кольца, ожерелья из бипирамидальных сердоликовых и круглых хрустальных бусин.

6. Выявлено, что, кроме этноопределяющих предметов, для вятичей были характерны такие распространенные на территории всей Древней Руси вещи, как туникообразные рубахи, поневы, очелья, витые браслеты, лапти и кожаные ботинки.

7. Изучена на практике технология изготовления большинства из этих предметов.

8. Выполнена практическая реконструкция костюма, прически и украшений девушки из племени вятичей XI-XII веков.

Таким образом, цель работы достигнута, и все поставленные задачи выполнены.

Автор: Голикова Анастасия

https://s136vla.storage.yandex.net/rdisk/4623c8acb4524d4c020f9db9ecc76fd1fce56f4a2e94100677ea5a872557dad9/5bcce27f/XtjSjVXM8uJRsRa-oLP5CX166rxnm34fXfZoQll1vdaQQOb6d8U4sZJW6wLL3hIisFt-_CRpR2YvAoZfFt--6Q==?uid=0&filename=Реконструкция%20облика%20девушки%20из%20племени%20вятичей%20XI-XII%20веков.doc&disposition=attachment&hash=G3jEJVni1q%2BVyfM3CzEcORTfTd2vTViXvtTt2hhscP77xHWbzc0exVWtdRFvJufMq/J6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&limit=0&content_type=application%2Fmsword&fsize=58966528&hid=64bf99ed63ede4ed3edf8a9b583f8b3b&media_type=document&tknv=v2&rtoken=g16w2HZ1RI1N&force_default=no&ycrid=na-28fc38a2e3af1d4c7912af99025040e4-downloader4e&ts=578c30b0e5dc0&s=d4a36b76fba82d3f1be0d998774d810d18035a1d3b9833966964cc92ef62ae21&pb=U2FsdGVkX1-Ik-X9vxbDdkiR28NJ9-G41KadXl1gTXWvzllxW6kjpOktOn7zArcBtHRcemjM7osM-zdJ-zm8R8nnNY0DdkLpeetmUhrGGnM

Список использованной литературы:

Арциховский А.В Основные вопросы археологии Москвы // Mатериалы и исследования по археологии СССР, №7, М.-Л., 1947.

2. Арциховский А.В. Курганы вятичей. - М., 1930.

3. Гринкова Н.П. Русская понева юго-западных районов РСФСР // Сборник музея антропологии и этнографии, №12. - М., 1949

4. Зубкова, Е. С., Орфинская, О. В. Предварительные итоги исследования текстиля из погребения № 3 Старовознесенского IV раскопа в Пскове // Археология и история Пскова и Псковской земли. – 2007.

5. Левашова В.П. Венчики женского головного убора из курганов X-XII вв. // Славяне и Русь. - М., 1968.

6. Левашова В.П. Добывание и использование вспомогательных производственных материалов // Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. // Труды ГИМ, № 33. - М., 1967

7. Левашова В.П. Изделия из дерева, луба и бересты // Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. // Труды ГИМ, № 33. - М., 1967

8. Левашова В.П. Об одежде сельского населения древней Руси. // Труды Государственного Исторического музея. Вып. 40. - М., 1966.

9. Левашова В.П. Обработка кожи, меха и других видов животного сырья // Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. // Труды ГИМ, № 33. - М., 1967.

10. Левашова В.П. Браслеты // Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. // Труды ГИМ, № 44. - М., 1967.

11. Левашова В.П. Височные кольца // Очерки по истории русской деревни X-XIIIвв. // Труды ГИМ, № 44. - М., 1967.

12. Левинсон-Нечаева М.Н. Ткачество // Очерки по истории русской деревни X-XIIIвв. // Труды ГИМ, № 33. - М., 1967.

13. Мальм В.А. Подковообразные и кольцевидные застежки-фибулы // Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. // Труды ГИМ, № 44. - М., 1967.

14. Недошивина Н.Г. Перстни // Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. // Труды ГИМ, № 44. - М., 1967.

15. Нидерле Л. Славянские древности. - М., 2000.

16. Никольская Т.Н. Земля вятичей. К истории населения бассейна верхней и средней Оки в IX-XIII вв. М., 1981.

17. Орфинская, О. В. Льняное платье Х века из погребения Ц-301 могильника Гнёздово // Археология Подмосковья : материалы научного семинара. – Вып. 10. – М.: Институт археологии РАН, 2014.

18. Орфинская, О. В., Степанова, Ю. В. К вопросу о формировании русской традиционной одежды с поликами // Этнографическое обозрение. – 2013. – № 5. – С. 114–122.

19. Пармон, Ф. М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. – М.: Легпромбытиздат, 1994. – 274 с.

20. Повесть временных лет.

21. Рабинович М.Г., Древнерусская одежда IX-XIIIвв.//Древняя одежда народов Восточной Европы, - М. 1986.

22. Равдина Т. В. Семилопастные височные кольца // Проблемы советской археологии. - М., 1978.

23. Равдина Т. В. Типология и хронология лопастных височных колец. // Славяне и Русь. - М., 1968.

24. Сабурова М.А. - Древнерусский костюм // Древняя Русь. Быт и культура. - М., 1997.

25. Сабурова М.А. Женский головной убор славян // Советская археология, № 2. - М., 1974.

26. Сабурова М.А. О женских головных уборах с жесткой основой в памятниках домонгольской Руси. // КСИА № 144. М., 1975.

27. Сабурова М.А. Шерстяные головные уборы с бахромой из курганов вятичей. // Советская этнография, № 3. - М., 1976.

28. Савенкова М.М. Плетеные изделия из Новгорода. // Новгород и Новгородская земля. // История и археология, № 25 – М., 2011

29. Савенкова, М. М. Реконструкция процесса ткачества на горизонтальном станке в средневековом Новгороде (по материалам Новгородской археологической экспедиции) // Археологические вести. – СПб, 2010. – Вып. 17.

30. Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. - М., 1982.

31. Седов В.В. Одежда восточных славян VI-IX вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы. - М., 1986.

32. Фехнер М.В. К вопросу об экономических связях древнерусской деревни. // Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. // Труды ГИМ, № 33. - М., 1967.